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浅夏的杂鱼不忍下箸，有子。不光鲫鱼有子、花鱼有子、鳊鱼有子、乌鱼有子，连鲈鱼、鳝鱼、青虾也有子，“孕”味十足。 鱼子好吃，不忍吃，单吃法就有红烧鱼子、鱼子豆腐煲、鱼子豆腐、土豆焖鱼子、蛋黄蒸鱼子，吃了这些，江河里会少很多鱼。 杂鱼是戏中的杂剧，文章里的杂句，木中的杂材。杂鱼，芜杂着、蛮荒着，烟水生动。 在这个时节，到小饭馆里点一道江杂鱼，不贵。有野生鲫鱼、野生昂刺、野生小鳊鱼、野生草鱼，数味小鱼杂陈锅中，可红烧、清蒸、干锅、黄焖。杂鱼虽小，但味道鲜美，鱼子丰美。 水体丰盈的时候，一团鱼子在水中漂浮。一只小逗号，摇摆、挣脱一下，便游向水的深处去了。我于初夏的河流边，见黑鱼护犊，一摊鱼子在水面游移沉浮，两条大黑鱼，生怕它们的孩子被其他杂鱼吃掉，一直紧随左右。 朋友住雨声村，村内有大河，水流平阔逶迤。有人在河坡上搭窝棚，置一过河罾（zēng）捕鱼。捕到的杂鱼，养在河边水网箱里，现捞现卖。我执一根网套捞鱼，有鳑鲏、鳊鱼、翘嘴白、铜头鱼。 铜头鱼，误撞渔网，身段细长，有拇指那么粗，急躁、凶猛，吃其他小杂鱼。朋友说，铜头鱼不好吃，肉老。 杂鱼是野生的，不同于养殖的鱼，天天在江湖里锻炼，肌肉发达，适合煲汤。我不大喜欢“捕鱼”这个词，像对待逃犯，鱼又没惹谁，觉得用“打鱼”尚好，自古便有，一叶扁舟，出入烟波里。 小杂鱼，点名集合，从不同方向游拢而来，在水中翻跟头，群鱼若散花。 昂刺，长相滑稽，像戏中的铜锤花脸，额角两根尖利的触须，似两支兵刃，两鳃搅水时，浑身都在动。 虎头鲨，名字吓人，其实是寸把长的小鱼，是水泽里鲨鱼的袖珍孤本，喜欢悬浮在某处澄清的水域静止不动，俨然一副打坐的呆样，还有几分禅意。 小鲹鱼，古灵精怪，在水草间穿针引线，速度极快，要想逮住它确也不易。 麦穗鱼，体形若一棵麦穗，随处可见。想钓麦穗鱼，不择水面，不谈技巧，下钩必有所获。 鳑鲏，明代姚可成在《食物本草》中提及：“形类鲫鱼而小，扁身缩首，颇似竹篦，处处湖泽有之。冬间煮食味美，夏、秋微有土气，味稍不及。” 长江里有一种“船钉子”，是随船一起浮游的小杂鱼，经花椒、大茴香和糖醋盐等腌过，在油锅里略炸，用锡纸包了烤出来，贴着鱼脊一吮，肉就落进嘴里，嫩如奶酪。 野生的鳝鱼，现在很难捕到，要跑到很远、很僻静的乡野稻田、池塘，投诱饵，放入竹笼子，有点“居高声自远”的意味…… 李渔在《闲情偶寄》里说：“食鱼者首重在鲜，次则及肥，肥而且鲜，鱼之能事毕矣。”我觉得，还在于一个“神”字。野村老叟，用小杂鱼煮一碗小鱼咸菜，下酒，旁人看着也口舌生津。 吃杂鱼的人，对生活要求不高，心情安妥，极富耐心，虽“才高于世，而无骄尚之情，常从容淡静”，是真的在品鱼的滋味，不问鱼大鱼小，杂七杂八，心无旁骛。 品杂鱼，翻闲书。汉代刘向在《终身食鱼》里说，有人送鱼给郑国宰相，没被接受。有人问郑相：“子嗜鱼，何故不受？”郑相回答：我喜欢鱼，所以不接受鱼。接受别人送的鱼，会失去官职，也就无鱼可吃。不受，可得俸禄，一辈子有鱼吃。 这个人，挺有意思，不接受别人送的鱼，是为了一辈子安心吃鱼。 |
